Fin juin, un pied de tomate bien portant peut gagner entre 5 et 10 centimètres par semaine. Il fleurit, pousse dans tous les sens, déborde du tuteur. La plupart des jardiniers voient ça comme un bon signe. C’est précisément là que le piège se referme.
Le geste que les maraîchers pratiquent à cette période, et qu’ils transmettent rarement spontanément, n’est pas mystérieux. Il s’agit de l’ébourgeonnage : éliminer les pousses, appelées « gourmands », qui se développent à l’aisselle des feuilles, entre la tige principale et les tiges secondaires. Ces gourmands détournent l’énergie que la plante pourrait consacrer à la production et à la maturation des fruits. Résultat sur un plant négligé ? Beaucoup de jardiniers amateurs hésitent, coupent au mauvais endroit, ou ne font rien du tout. Des plants immenses, beaucoup de feuillage… et des tomates minuscules qui ne mûrissent jamais.
À retenir
- Les gourmands pompent 60 % de l’énergie destinée aux fruits : les laisser pousse est une erreur stratégique
- L’ébourgeonnage hebdomadaire en juin peut augmenter votre récolte de 30 % et accélérer la maturation de 5 à 7 jours
- Un geste oublié par la plupart des jardiniers amateurs transforme vos plants malades de feuillage en producteurs de tomates succulentes
Pourquoi juin est le moment où tout se joue
En juin, le plant de tomate entre dans une phase critique. La croissance végétative explose sous l’effet de la chaleur et de la lumière. Les tiges se multiplient, les feuilles s’épaississent, et la plante dépense son énergie dans toutes les directions à la fois. C’est là que le bras de fer commence entre feuillage et fruits.
Chaque gourmand qui se développe pompe de l’énergie, eau, nutriments, sucres, au détriment des fruits en formation. Le gourmand est un parasite énergétique. Il pompe la sève sans produire de tomates de qualité. Même s’il finit par fleurir, ses fruits seront petits, tardifs et peu savoureux. Pendant ce temps, les grappes principales manquent de ressources pour grossir correctement. Un plant que l’on laisse partir en buisson n’est pas généreux : il est épuisé.
En concentrant la sève sur un ou deux axes, la plante envoie jusqu’à 60 % d’énergie en plus vers les grappes de fruits existantes. La logique est simple : moins de tiges, c’est moins de fruits, mais des fruits plus gros, plus sucrés et qui mûrissent plus vite. Un plant conduit sur deux tiges donne en moyenne 30 % de tomates en plus par rapport à un plant laissé en buisson, selon les retours de maraîchers amateurs.
Comment faire le geste sans abîmer le plant
Les maraîchers sont catégoriques : l’ébourgeonnage des gourmands doit se faire chaque semaine en juin. Pas tous les quinze jours, pas « quand on pense à y aller ». Chaque semaine, parce que la croissance est foudroyante à cette période.
La technique elle-même est sobre. On ébourgonne quand le gourmand mesure entre 3 et 5 cm. Plus petit, on risque de blesser l’aisselle. Plus grand, la plaie sera importante et la cicatrisation plus longue, une porte d’entrée pour les maladies comme le mildiou. Le geste se fait à la main, pas au sécateur. On pince le gourmand entre le pouce et l’index, puis on le casse d’un mouvement latéral net. La cassure nette cicatrise mieux qu’une coupe au sécateur, qui écrase les tissus et peut transmettre des pathogènes d’un plant à l’autre.
La confusion la plus courante ? Confondre gourmand et branche fruitière. Ne confondez pas gourmand et branche fruitière. Le gourmand pousse toujours dans l’angle formé par deux tiges. Une branche qui part directement du tronc principal avec un bouquet de fleurs, elle, doit rester. Supprimer une branche fruitière, c’est s’amputer d’une future récolte, erreur classique du jardinier enthousiaste.
Opérez le matin, par temps sec. Le plant cicatrise mieux dans la chaleur montante de la journée. Et après l’ébourgeonnage, attention à l’arrosage. Un excès d’eau dans les heures qui suivent peut faire « exploser » la croissance végétative et annuler l’effet du geste.
L’effeuillage : l’autre geste que les pros ajoutent
Les professionnels ne se contentent pas de supprimer les gourmands. Ils pratiquent aussi l’effeuillage progressif : à mesure que les grappes du bas mûrissent, ils retirent les feuilles situées en dessous. La lumière directe sur les fruits accélère le mûrissement de 5 à 7 jours. Cinq à sept jours, c’est énorme à l’échelle d’une saison courte.
Attention cependant à ne pas y aller à la serpe. Retirer des feuilles vertes à tour de bras est une erreur répandue. C’est le feuillage, en captant l’énergie solaire pour la convertir en sucre, qui donne aux tomates leur goût. Se limiter à trois feuilles par semaine maximum est la bonne mesure, car elles restent indispensables à la photosynthèse et donc à la croissance de la plante. La bonne approche, comme le résument les maraîchers, est chirurgicale : supprimez uniquement les feuilles basses jaunies, malades ou en contact direct avec le sol.
Ces feuilles basses posent deux problèmes concrets. D’abord, elles sont les premières touchées par le mildiou. Ce champignon dévastateur se propage par les éclaboussures d’eau qui projettent les spores du sol vers le feuillage. Plus les feuilles sont proches de la terre, plus le risque est élevé. Ensuite, ces feuilles basses bloquent la circulation de l’air autour du pied. L’humidité stagne, la chaleur crée un microclimat propice aux maladies fongiques.
L’étêtage : le geste de fin de saison qu’on prépare dès maintenant
Ébourgeonnage et effeuillage préparent le terrain pour un troisième geste, plus radical, à programmer dès la mi-juillet dans les régions à été court. Contre-intuition du jardinier : on croit souvent qu’il faut laisser le plant pousser le plus longtemps possible pour maximiser la récolte. C’est l’inverse. Les maraîchers coupent la tête du plant au-dessus du dernier bouquet floral utile. Plus aucune énergie ne part dans la croissance, tout est redirigé vers les fruits restants. Les dernières tomates mûrissent avant les premières gelées au lieu de rester vertes sur pied.
Pour cet étêtage, la bonne fenêtre va de fin juin à mi-juillet, quand le pied sain porte 4 à 6 bouquets bien formés et n’est ni assoiffé ni carencé. L’étêtage intervient généralement en fin de saison, entre août et septembre dans les régions tempérées, et plus tôt dans les régions froides. Cette technique consiste à couper l’extrémité de la tige principale au-dessus du 4e, 5e ou 6e bouquet selon votre région climatique.
Un dernier point que peu de jardiniers connaissent : les tiges coupées ne sont pas forcément bonnes à jeter. Certains jardiniers malins bouturent ces gourmands pour obtenir de nouveaux plants gratuits. Un gourmand de 8 à 10 cm, mis quelques jours dans un verre d’eau pour développer des racines, peut être repiqueté en pot ou en pleine terre. Un plant supplémentaire, sans rien dépenser, qui pourra prolonger la saison de récolte jusqu’aux premiers frimas, à condition, lui aussi, de ne jamais laisser ses gourmands tranquilles.
Sources : masculin.com | masculin.com