De novembre à mars environ, hors gel et hors sol détrempé : c’est la période où un arbre fruitier à racines nues accepte d’être déplacé. Le geste tient en quelques lignes. On trempe les racines deux à trois heures, on les praline, on rafraîchit les extrémités abîmées, puis on creuse un trou large sans enterrer le point de greffe. Le tuteur se plante avant de reboucher. On place l’arbre, on tasse doucement la terre, on forme une cuvette et on arrose copieusement, même en plein hiver. Un paillage et une surveillance de l’arrosage pendant la première année font le reste.
Simple sur le papier. Pourtant, beaucoup d’échecs viennent de deux erreurs de quelques minutes : des racines laissées à l’air sur la terrasse pendant que l’on cherche la bêche, et une greffe recouverte de terre par excès de zèle. Ce guide suit l’ordre réel des gestes, de l’ouverture du colis aux soins de la première année, et signale à chaque étape où le plant se joue.
Planter un arbre fruitier à racines nues : la méthode en 8 étapes
Un arbre à racines nues arrive sans motte ni pot. Il a été arraché en pépinière pendant son sommeil hivernal, ses racines dépouillées de terre. Cette nudité explique toutes les consignes qui suivent : tant que le système racinaire n’est pas de nouveau au contact d’un sol frais, chaque heure d’exposition à l’air coûte du chevelu, et donc de la reprise.
Le matériel à prévoir avant de commencer
Tout doit être prêt avant d’ouvrir le paquet. Le plant ne doit pas attendre pendant que vous cherchez un outil. Le minimum :
- une bêche et une fourche-bêche pour ameublir le fond du trou
- un seau assez profond pour immerger les racines, et de quoi préparer le pralin (argile, bouse ou terre fine, eau)
- un sécateur propre et bien affûté, un tuteur, un lien souple
- un arrosoir ou un tuyau, du paillage, une protection contre les rongeurs si le terrain en abrite
Un détail que l’on oublie : le tuteur. Il s’achète avec l’arbre, car il se pose avant la plantation. Dans une grande surface, c’est le rayon dont on repart souvent sans rien.
Le résumé des gestes essentiels, du déballage au tuteurage
Voici la check-list à imprimer et à glisser dans la poche du jardin. Les étapes sont numérotées dans l’ordre où on les exécute.
- Hydrater : immerger les racines dans un seau d’eau, de deux à trois heures.
- Habiller et praliner : recouper les extrémités abîmées et les grosses racines, puis enrober l’ensemble de pralin.
- Creuser un trou large, ameublir le fond et les parois, sans engrais.
- Enfoncer le tuteur dans le trou, avant de poser l’arbre.
- Présenter l’arbre : collet au niveau du sol, point de greffe visible au-dessus, racines étalées.
- Reboucher par petites couches de terre fine, en tassant doucement pour chasser l’air.
- Former la cuvette et arroser abondamment, soit 20 litres, même en hiver.
- Attacher avec un lien souple, pailler, puis protéger des rongeurs et du gel tardif.
Comptez une bonne heure pour un arbre, hors préparation du sol, et deux à trois heures de trempage en parallèle, que vous mettrez à profit pour creuser. Les sections suivantes détaillent chaque étape, avec les repères de décision qui évitent les mauvaises surprises.
Pourquoi choisir la racine nue pour un arbre fruitier ?
Les avantages : choix des variétés, prix, reprise et enracinement
La première raison est comptable. Les plants à racines nues sont moins chers que les plants en pot, parfois d’un écart sensible, qui permet d’acheter davantage d’arbres pour le même budget. La deuxième est variétale : les pépiniéristes proposent leurs gammes les plus larges sous cette forme, car c’est ainsi que sont conditionnés pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, pêchers, abricotiers, amandiers, cognassiers et leurs cousins moins courants comme le nashi. Pour retrouver une vieille variété locale de pomme, c’est souvent la seule voie.
Reste la reprise. Les jeunes arbres sont cultivés en pleine terre en pépinière, puis déplantés entre octobre et mars pendant leur repos. Un arbre dont les racines n’ont jamais séché et qui est planté en dormance redémarre généralement très bien. Ses racines se développent directement dans votre sol, au lieu de tourner dans un pot, ce qui favorise un ancrage plus régulier et l’installation des mycorhizes, ces champignons partenaires qui prolongent le chevelu racinaire.
Les limites : période de plantation restreinte et fragilité des racines
Le revers est calendaire. D’avril à octobre, planter un arbre à racines nues est à proscrire : il est en végétation, et un arbre en feuilles privé de racines fonctionnelles se déshydrate en quelques jours. Les essences fruitières vendues sous cette forme sont à feuilles caduques, ce qui confirme que le procédé repose sur le repos hivernal.
Autre contrainte : la fragilité. Les radicelles fines, qui absorbent l’eau, se dessèchent très vite à l’air libre, et une bonne partie peut être détruite en quelques heures. La racine nue pardonne peu : un colis oublié dans le garage pendant un week-end de vent sec peut ruiner l’achat.
Quand préférer la motte ou le conteneur
Si vous voulez planter hors saison, si votre terrain est difficile d’accès en hiver ou si vous manquez de temps, la motte et le conteneur offrent plus de latitude. Le choix se discute selon l’espèce, le budget et le calendrier : le comparatif détaillé aide à choisir entre racines nues, motte ou conteneur et précise dans quels cas la motte ou le conteneur l’emportent sur la racine nue.
Quand planter : la fenêtre de la dormance
De la chute des feuilles au début du débourrement : novembre à mars en général
Les fruitiers à racines nues se plantent de novembre à la fin mars, en dehors des jours de gel. Certaines pépinières ouvrent la saison dès fin octobre, quand les premiers arbres sont arrachés. La logique est biologique : l’arbre a rentré sa sève, ses réserves sont stockées, et il n’a aucune feuille à alimenter. Les racines peuvent se remettre en place pendant l’hiver, sans effort, avant la poussée du printemps.
Le vieux dicton affirme qu’à la Sainte-Catherine, le 25 novembre, tout bois prend racine. C’est un repère folklorique, pas une règle : un sol détrempé à cette date ne devient pas plus accueillant parce que le calendrier des saints le dit. Février et mars restent des mois parfaitement valables, à condition que le débourrement n’ait pas commencé. Quand les bourgeons gonflent et s’ouvrent, la fenêtre se referme.
Les jours à éviter : gel, sol détrempé, vent desséchant
Trois situations à écarter : le gel, la neige et le sol saturé d’eau. La terre gelée ne se tasse pas, les racines cassent au contact, et la terre trop humide forme une pâte qui chasse l’air du sol. Une terre qui colle à la bêche et fait des boudins entre les doigts doit attendre.
Le vent sec est plus sournois. Un jour de plantation sans pluie, mais avec un vent d’est tonique, assèche des racines nues plus vite qu’un soleil de février. Protégez-les sous un sac humide pendant toute la manipulation, et ne sortez du seau que l’arbre que vous allez planter dans la minute.
Adapter le calendrier selon la région
Un jardin de Bretagne, un verger d’Alsace et une parcelle en Provence n’ont pas le même hiver. Les fruitiers sensibles au froid ou à l’humidité, comme le pêcher et l’abricotier, demandent souvent une plantation plus tardive en sol froid ou lourd, en fin d’hiver plutôt qu’en novembre. Les dates précises dépendent du climat local : votre pépiniériste saura vous conseiller.
Avant la plantation : réception et préparation du plant
Contrôler le plant à la livraison : racines, greffe, étiquette variété
Ouvrez le colis dès la réception, pas le lendemain. C’est le moment de vérifier, et de réclamer si nécessaire. Un plant de qualité est généralement certifié, avec un passeport phytosanitaire, et son étiquette indique l’espèce, la variété et le porte-greffe. Ce dernier détermine la vigueur de l’arbre, donc l’espace qu’il occupera plus tard.
| Point de contrôle | Plant sain | Signal d’alerte | Décision |
|---|---|---|---|
| Racines | Souples, humides, claires à la coupe | Sèches, cassantes, noircies ou moisies | Racines souples : planter ou mettre en jauge. Racines desséchées : réclamer |
| Chevelu racinaire | Radicelles présentes, réparties | Chevelu absent ou arraché | Si quelques racines saines subsistent : planter. Sinon, réclamer |
| Point de greffe | Bourrelet régulier, soudé | Fente, décollement, plaie ouverte | Réclamer sans planter |
| Écorce | Lisse, tendue, verte sous l’ongle | Ridée, brune, cassante | Réclamer, photo à l’appui |
| Étiquette | Variété et porte-greffe lisibles | Absente ou contradictoire avec la commande | Contacter le pépiniériste avant de choisir l’emplacement |
Une astuce simple pour l’écorce : grattez-la légèrement avec l’ongle sur une zone discrète. Un tissu vert et humide, c’est la vie. Une couche brune et sèche, c’est trop tard.
Mettre en jauge si la plantation est reportée
Il est recommandé de planter le jour même de la réception, ou le plus rapidement possible, car les racines se dessèchent à l’air libre. Mais la météo ne coopère pas toujours : gelée, pluie battante, sol saturé. Dans ce cas, la mise en jauge sauve le plant. Elle consiste à enterrer provisoirement les racines dans une tranchée de terre meuble, à l’abri du gel, jusqu’au collet. La procédure complète, avec les durées de tenue admissibles, est détaillée dans l’article consacré à la façon de conserver un arbre à racine nue avant plantation.
Praliner les racines : bain d’eau et pralin argile-bouse
Deux gestes distincts, souvent confondus. Le premier est le trempage : les racines plongent dans un seau d’eau pendant deux à trois heures pour se réhydrater. Pas une nuit entière, car des racines asphyxiées dans l’eau stagnante souffrent à leur tour. Le second est le pralinage, qui intervient après le trempage et l’habillage des racines (voir la section suivante).
Le pralin est une bouillie épaisse, de la consistance d’une crème fraîche, faite d’argile, de bouse de vache et d’eau, ou à défaut de terre fine et d’eau. On y plonge les racines pour les enrober d’un film protecteur. Ce film limite le dessèchement pendant la manipulation et favorise le contact entre racines et terre, ce qui évite les poches d’air autour des radicelles. Des produits prêts à l’emploi existent en jardinerie, parfois enrichis en mycorhizes. Le pralinage n’est pas une obligation, mais le coût est dérisoire par rapport au risque, et c’est un geste d’assurance bon marché pour les plantations tardives ou en sol sec.
Rafraîchir les racines : que couper, que garder
La consigne est de couper peu. On élimine les racines très abîmées, cassées ou trop longues pour le trou de plantation. On recoupe aussi l’extrémité des grosses racines, opération appelée habillage, ce qui stimule l’émission de nouveau chevelu racinaire. Une coupe nette, en biseau vers le bas, avec un sécateur propre.
Tout le reste reste en place. Le chevelu fin n’est pas à toucher, c’est lui qui absorbera l’eau dès les premières semaines. Si vous hésitez entre couper et laisser, laissez, sauf pour ce qui est brisé ou meurtri.
Choisir l’emplacement et préparer le sol
Exposition, espace à l’âge adulte et distances de plantation selon le porte-greffe
Un fruitier aime la lumière. Visez une exposition ensoleillée, à l’abri des vents dominants et en dehors des cuvettes où l’air froid stagne au printemps, car ce sont elles qui piègent les gelées tardives sur les fleurs. Pour la distance par rapport aux bâtiments, comptez au minimum la hauteur adulte de l’arbre :
un arbre de 6 m de haut se plante à 6 m minimum du bâtiment
.
Entre les arbres, tout dépend de la forme et du porte-greffe. Les fourchettes courantes sont
de 8 à 10 m entre haute-tiges, de 4 à 6 m entre demi-tiges et de 2 à 4 m entre basse-tiges
, avec des écarts selon les pépinières : certaines recommandent
de 5 à 7 m pour une demi-tige et de 4 à 5 m pour une basse-tige
. Sur un porte-greffe vigoureux, mieux vaut viser le haut de la fourchette. Un pommier de 6 m d’envergure planté à 2 m de son voisin sera taillé tous les hivers pour contenir ce que le choix de départ n’a pas anticipé. Vérifiez donc l’étiquette avant de piqueter.
Reconnaître son type de sol : argileux, calcaire, sableux, hydromorphe
Prenez une poignée de terre humide et roulez-la. Si elle forme un boudin qui ne casse pas, le sol est argileux. Si elle s’écoule entre les doigts, il est sableux. Si l’eau reste en surface plusieurs jours après la pluie, il est hydromorphe. Un sol calcaire fait effervescence au contact du vinaigre. Chaque type appelle un trou et un amendement différents.
| Type de sol | Dimension du trou | Amendement | Butte ? |
|---|---|---|---|
| Argileux | Large, fond ameubli à la fourche, parois griffées pour ne pas les lisser | Compost mûr en surface, sable grossier éventuel en périphérie | Oui si l’eau stagne |
| Calcaire | Gabarit standard, élargi si le sol est caillouteux | Compost mûr en surface, paillage épais contre le dessèchement | Non |
| Sableux | Gabarit standard | Matière organique mûre pour retenir l’eau, paillage épais | Non |
| Hydromorphe | Pas de trou profond, ameublir sur place | Terre ameublie rapportée | Oui, systématiquement |
Ameublir plutôt qu’enrichir : dimensions du trou et amendement raisonné
Le gabarit de référence pour un petit fruitier est un trou de 50 à 60 cm de côté sur 50 à 60 cm de profondeur. Pour une demi-tige ou une haute-tige, élargissez : ce sont les racines qui dictent la largeur, pas le tronc. La profondeur sert surtout à casser les couches tassées. Ce qui compte, c’est que le fond soit ameubli à la fourche, sans être retourné, pour ne pas mélanger les horizons du sol.
Côté amendement, la tentation est de remplir le trou de fumier ou d’engrais. Mauvaise idée : tout apport concentré au contact des racines peut les brûler. Pas d’engrais dans le trou. Le compost mûr se mélange à la terre de rebouchage en proportion modérée, ou se répand en surface en paillage. L’arbre n’a pas besoin d’un festin pour reprendre, il a besoin d’un sol qui se laisse explorer.
Le cas des sols lourds et des terrains où l’eau stagne : plantation sur butte
Dans un sol argileux ou hydromorphe, un trou profond fonctionne comme un seau : l’eau s’y accumule et noie les racines. La solution est de planter sur une butte, un monticule de terre ameublie de quelques dizaines de centimètres, qui place le système racinaire au-dessus de la zone saturée. Les racines s’étalent sur la butte et colonisent peu à peu le sol environnant. Pensez à surveiller l’arrosage de ce type de plantation en été : la butte draine bien, et donc sèche plus vite.
Planter pas à pas
Du tuteur à l’orientation de la greffe (étapes 3 à 5)
Le trou est prêt, les racines praliner. Le tuteur passe en premier : il est enfoncé dans le trou avant de poser l’arbre, de manière à ne pas blesser les racines après coup. Il doit pénétrer d’environ 50 cm dans le sol, assez profond pour tenir par grand vent. Placez-le du côté du vent dominant et laissez environ 10 cm entre le tronc et lui.
Présentez ensuite l’arbre dans le trou. Posez-le sur un petit monticule de terre fine au fond, étalez les racines sans les replier, et ajustez la hauteur. Pour vérifier le niveau, posez le manche de la bêche en travers du trou : il doit toucher le collet.
Orientez enfin la greffe, ce bourrelet fragile à la base du tronc. Dans l’idéal, on la tourne pour qu’elle ne reçoive pas le soleil d’été de plein fouet et ne soit pas exposée à l’axe du vent dominant.
Du rebouchage à la cuvette (étapes 6 et 7)
Rebouchez avec la terre fine, par petites couches, en secouant légèrement l’arbre de bas en haut pour que la terre s’infiltre entre les racines. Tassez doucement du pied, de l’extérieur vers le tronc. Le tassement doit être léger mais suffisant pour chasser l’air : des poches vides autour des racines sont une cause classique de dessèchement.
Avec le reste de la terre, façonnez une cuvette en cercle autour du tronc, bord légèrement surélevé. Arrosez alors abondamment : 20 litres, même en hiver, pour que la terre colle bien aux racines. Ce premier arrosage n’a rien à voir avec une corvée de saison sèche. Il plaque la terre contre les radicelles et achève de chasser l’air.
Positionner le collet et le point de greffe : repères de profondeur
Le collet est la zone de transition entre racines et tronc, reconnaissable à un changement de couleur de l’écorce. Il doit être au même niveau que le sol fini. Un peu plus haut, on repère le point de greffe, ce coude ou renflement où le greffon se soude au porte-greffe. Il reste visible, de l’ordre de 5 à 10 cm au-dessus du sol fini, selon le repère couramment retenu.
Pourquoi cette rigueur ? Un point de greffe enterré favorise les maladies fongiques et peut permettre à la variété greffée de s’enraciner d’elle-même, ce qui fait perdre l’effet du porte-greffe sur la vigueur et la taille de l’arbre. Le détail des repères selon l’espèce et la forme se trouve dans l’article qui explique quelle profondeur pour planter un arbre fruitier.
En résumé, trois repères suffisent : le niveau du sol, le collet à cette ligne, et le point de greffe visible 5 à 10 cm au-dessus.
Tuteurage et attache : type de tuteur, hauteur, lien souple
Le tuteur monte jusqu’à la base de la couronne ou un peu en dessous, pour soutenir le tronc sans le frotter. L’attache se fait avec un lien souple, en mousse ou en caoutchouc, passé en forme de 8 entre le tronc et le tuteur. Les liens rigides peuvent étrangler la tige à mesure qu’elle grossit. Vérifiez-le deux fois par an, et desserrez au besoin. L’arbre doit pouvoir osciller un peu : un tronc rigidement bloqué se fragilise.
Après la plantation : les gestes qui décident de la reprise
Le premier arrosage et le suivi la première année
Après le grand arrosage de plantation, la règle est de ne pas laisser la motte de terre autour des racines sécher durant le premier été. Un arrosage profond, donné moins souvent mais en volume, vaut mieux que de petits apports quotidiens qui ne mouillent que la surface. Le printemps, avec son appel de sève et ses jours déjà secs, est le moment où l’on oublie : c’est pourtant là que l’arbre redémarre, et qu’il a le plus besoin d’eau. Sans pluie, un arrosage profond par semaine est un bon point de départ, à ajuster selon le sol : plus fréquent en terrain sableux, plus espacé en sol argileux.
Le paillage : matériaux et épaisseur
Le paillage garde l’humidité, freine les herbes et amortit les écarts de température. Paille, foin, BRF, tonte sèche, feuilles mortes : tous conviennent. L’épaisseur varie selon le matériau, de 7 à 10 cm pour les couches compactes jusqu’à 15 cm pour la paille, le foin ou le BRF, plus aérés et qui se tassent. Gardez quelques centimètres libres autour du tronc : un paillage plaqué contre l’écorce entretient l’humidité et attire les rongeurs.
Protéger des rongeurs, du gel tardif et des animaux
Les campagnols grignotent l’écorce et les racines sous la neige ou le paillage. Un manchon ou un grillage fin autour du tronc limite fortement les dégâts. Lapins et chevreuils, selon la région, demandent une protection plus haute. Contre le gel tardif, qui tue les fleurs d’abricotier ou de pêcher en mars, un voile d’hivernage posé les soirs de gelée prévue peut sauver la récolte, même si la première année l’arbre fleurit peu.
La taille de plantation et la taille de formation
Faut-il tailler juste après la plantation ? Cela dépend. Un scion non ramifié, c’est-à-dire un jeune arbre à tige unique d’un an, se recoupe à la plantation pour déclencher ses premières branches. Un demi-tige ou un haute-tige déjà formé se limite à une taille d’équilibre : on retire seulement les branches cassées ou mal placées, car l’arbre a perdu une partie de ses racines à l’arrachage et doit équilibrer ses parties aérienne et souterraine. Les gestes précis se trouvent dans l’article Tailler un jeune pommier : quand et où couper les premières années, transposable à d’autres fruitiers à pépins.
Le traitement d’hiver : quand intervenir sur un jeune arbre
Un jeune arbre fraîchement planté n’a pas besoin d’un traitement systématique la première année. Si vous vous demandez quel est le traitement à appliquer aux arbres fruitiers en hiver, l’article correspondant détaille les produits, les dates et les conditions d’usage.
Calendrier de la première année, à afficher près de l’outillage :
| Période | Gestes |
|---|---|
| Jour de plantation (novembre à mars) | Arrosage de 20 litres, paillage, manchon antirongeurs, lien en 8 posé sans serrer |
| Fin mars à avril | Observer le débourrement, vérifier le tuteur, voile les nuits de gel si l’arbre fleurit |
| Mai à juin | Désherber sans toucher le tronc, arroser en cas de printemps sec |
| Juillet à août | Arrosage profond hebdomadaire sans pluie, compléter le paillage |
| Septembre à octobre | Contrôler le lien et le tuteur, ramasser les premiers fruits éventuels, pailler de nouveau |
| Décembre à février | Taille de formation si nécessaire, vérifier les protections |
Les erreurs qui font échouer une plantation à racines nues
Racines desséchées, arbre planté trop profond, point de greffe enterré
La première erreur est invisible au moment où elle se commet : des racines qui ont séché. Il suffit de quelques heures sous le vent, parfois d’un trajet dans un coffre de voiture chaude. L’arbre semble intact, mais il n’a plus de quoi pomper. La deuxième est la profondeur : on enterre trop, par crainte que l’arbre ne tienne pas. Un collet noyé dans la terre étouffe, et un point de greffe recouvert ouvre la porte aux champignons. La variété peut aussi émettre ses propres racines et s’affranchir du porte-greffe, au point de dépasser la vigueur prévue.
Engrais au contact des racines, tassement insuffisant, manque d’eau au printemps
Un engrais concentré dans le trou brûle le chevelu : c’est l’effet inverse de celui recherché. Le tassement insuffisant laisse des poches d’air où les racines pendent dans le vide. Enfin, le manque d’eau au printemps est classique, quand l’hiver humide a donné une fausse impression de sécurité alors que la sève monte et que le sol se met à sécher.
Tableau diagnostic : symptôme observé, cause probable, correction possible
| Symptôme observé | Cause probable | Correction possible |
|---|---|---|
| Aucune feuille au printemps | Débourrement tardif normal, ou racines desséchées avant plantation | Attendre mai, tester l’écorce à l’ongle, arroser sans excès |
| Flétrissement en été | Manque d’eau, poches d’air, paillage insuffisant | Arroser en profondeur, rajouter du paillage, vérifier le tassement |
| Écorce ridée | Déshydratation des tissus | Arrosage régulier, protéger du soleil et du vent, si l’écorce reste brune, remplacer |
| Rejets sous la greffe | Pousses du porte-greffe | Les supprimer au ras du tronc dès qu’ils apparaissent |
| Feuilles jaunes, croissance nulle | Sol détrempé, point de greffe enterré | Améliorer le drainage, dégager la greffe, envisager une butte l’hiver suivant |
| Tronc grignoté à la base | Campagnols, lapins | Poser un manchon, dégager le paillage du tronc |
Questions fréquentes sur la plantation à racines nues
Comment planter un arbre fruitier à racines nues ? Trempez les racines, pralinez-les, rafraîchissez les extrémités abîmées, creusez un trou large, posez le tuteur, placez l’arbre collet au niveau du sol, rebouchez en tassant, arrosez puis paillez.
Quand le planter ? De novembre à la fin mars, selon la région, hors gel et sol détrempé. Les fruitiers sensibles, comme le pêcher et l’abricotier, se plantent volontiers en fin d’hiver dans les sols froids et humides.
Peut-on planter en février ou en mars ? Oui, tant que les bourgeons n’ont pas débourré. Passé ce stade, la fenêtre est fermée.
Faut-il praliner les racines ? Ce n’est pas obligatoire, mais c’est recommandé : le pralin limite le dessèchement et améliore le contact avec la terre.
Combien de temps tremper un arbre à racines nues ? Environ deux à trois heures, pas davantage. Le trempage hydrate, le pralin protège : ce sont deux étapes distinctes.
Faut-il couper les racines ? Peu. On élimine les racines très abîmées ou trop longues pour le trou, et on recoupe l’extrémité des grosses racines. Le chevelu reste intact.
À quelle profondeur planter ? Collet au niveau du sol, point de greffe visible 5 à 10 cm au-dessus.
Que faire si l’on ne peut pas planter dès la réception ? Mettre en jauge, racines enterrées dans une tranchée de terre meuble, à l’abri du gel.
Faut-il mettre de l’engrais dans le trou ? Non. Le compost mûr se mélange avec modération à la terre de rebouchage ou s’étale en surface.
Faut-il tailler juste après la plantation ? Cela dépend : on recoupe un scion pour le ramifier, on équilibre seulement un arbre déjà formé.
Comment arroser ? 20 litres à la plantation, même en hiver, puis des arrosages profonds en période sèche la première année.
Pourquoi mon arbre n’a-t-il pas de feuilles ? Un arbre planté en hiver reste nu jusqu’au débourrement, souvent entre fin mars et avril. Grattez l’écorce : si elle est verte et humide dessous, patientez.
Ce que ce guide ne traite pas
Ce guide donne l’enchaînement complet des gestes. Les sujets suivants disposent de pages dédiées, à consulter selon votre besoin :
- la conservation du plant avant plantation : conserver arbre racine nu
- les repères de profondeur selon l’espèce : quelle profondeur pour planter un arbre fruitier ?
- le choix entre racine nue, motte et conteneur : racines nues, motte ou conteneur : quel plant choisir ?
- les premières tailles : tailler un jeune pommier : quand et où couper
- le traitement d’hiver : quel est le traitement à appliquer aux arbres fruitiers en hiver ?
Le calendrier de plantation précis dépend de votre région et de votre climat local : votre pépiniériste peut vous conseiller.
Avant de commander, mesurez l’espace réel dont dispose chaque arbre, en gardant en tête qu’un haute-tige réclame 8 à 10 m. Imprimez la check-list des 8 étapes, préparez le tuteur et le seau, et fixez la date de plantation à un jour sans gel. Pour un pommier greffé sur un porte-greffe vigoureux, rappelez-vous que l’arbre dépassera largement les prévisions du catalogue : une dizaine d’années plus tard, c’est lui qui décidera de l’organisation de votre jardin.
Sources : botanic.com | jardiland.com | google.com