On taille un jeune pommier dès la plantation, en hiver et hors période de gel. Le premier geste consiste à rabattre le scion ou à raccourcir les branches de l’arbre déjà ramifié, pour installer la charpente. Chaque hiver suivant, on retient 3 à 4 charpentières bien réparties, on garde une flèche dominante si la forme l’exige, et on supprime les branches concurrentes, mal placées ou trop fermées. Raccourcir trop court provoque des gourmands. Les coupes d’été servent seulement à calmer une pousse excessive. Après 3 à 4 ans de ce régime, l’arbre passe à la taille de fructification. Voici le schéma de taille du pommier, avec la coupe, sa hauteur et son moment pour chaque étape.
Pourquoi couper un arbre qu’on vient de payer et de planter ? Parce qu’un pommier à racines nues a perdu une partie de son système racinaire à l’arrachage. La taille de plantation rééquilibre la ramure avec les racines qui restent (si l’arbre vient d’être livré, voir comment le conserver avant plantation), et elle donne le premier coup de crayon à l’architecture.
Un arbre non taillé à la plantation tend à développer une forme élancée, peu productive
: c’est un constat courant chez les arboriculteurs.
Côté calendrier, la Royal Horticultural Society indique que les arbres à racines nues se plantent pendant leur repos, de la chute des feuilles (novembre) à mars, jamais dans un sol gelé ou détrempé. Le dicton de la Sainte-Catherine, le 25 novembre, reste un dicton : aucune règle ne repose dessus. La taille suit la même fenêtre,
la période de repos végétatif, entre novembre et mars
. Un doigt d’humilité sur le thermomètre : on laisse les sécateurs au garage quand la gelée est installée. Une plaie faite par temps très froid cicatrise mal, et le bois peut dessécher sur quelques millimètres autour de la coupe.
Avant de couper : reconnaître son plant et choisir sa forme
Trois repères suffisent pour lire un jeune pommier. La flèche, c’est le prolongement du tronc, la tige la plus haute. Les charpentières sont les futures grosses branches, celles qui porteront la récolte pendant des décennies. Les rameaux latéraux, plus fins, sont des candidats à la suppression ou à la mise à fruit. Rien d’autre à mémoriser pour lire le schéma.
Reste à identifier ce qu’on a planté, car la taille de plantation en dépend.
Le scion est un jeune arbre d’un an greffé sur un porte-greffe, une tige unique, droite, sans ramification.
Le baliveau est un cran au-dessus : une tige plus forte, avec quelques rameaux. L’arbre déjà ramifié, enfin, arrive avec une ébauche de couronne, souvent vendu en demi-tige ou en basse tige. Un test simple : s’il n’y a aucune branche sur le tronc, c’est un scion. Quelques rameaux épars, un baliveau. Trois branches ou plus en couronne, un arbre ramifié, qu’on taillera comme un baliveau (voir l’année 0 du schéma).
La forme se décide avant la première coupe : en changer ensuite est difficile. Le gobelet donne
un tronc court et 3 à 4 charpentières en forme de vase ouvert
, et laisse entrer la lumière au centre. L’axe central conserve un tronc principal garni d’étages de charpentières, le fuseau en est la version fine, serrée, qui demande moins de place. La palmette et le cordon se conduisent sur fils de fer, contre un mur ou en haie fruitière. Pour un jardin classique, le choix tient à l’espace : gobelet ou axe pour un arbre isolé, palmette ou cordon pour border une allée ou habiller un mur.
Le matériel tient dans une poche : un sécateur à lames franches pour les rameaux jusqu’à 2 cm, une scie d’élagage dès que le diamètre grossit. Les lames se désinfectent à l’alcool avant de commencer et entre deux arbres. Une lame émoussée écrase l’écorce au lieu de la trancher, et une plaie écrasée cicatrise lentement.
Schéma de taille du pommier : année 0, 1, 2 et 3
Année 0, à la plantation. Pour un scion, la coupe se fait dans les jours qui suivent la mise en terre, toujours au-dessus d’un œil bien formé et au-dessus du point de greffe (repérez-le avant, et pour savoir quelle profondeur pour planter un arbre fruitier, la page dédiée détaille le collet). La hauteur dépend de la forme visée.
Pour un gobelet, on rabat généralement entre 60 cm et 1 m.
Les repères vont de 50 à 80 cm chez certains, 75 à 80 cm chez d’autres : prenez la hauteur du tronc que vous voulez, puis coupez juste au-dessus de 3 ou 4 yeux bien répartis. Pour une palmette ou un cordon, la coupe descend à
environ 30-40 cm du sol, juste au-dessus de deux bourgeons latéraux, l’un à gauche, l’autre à droite
. Pour un fuseau, on procède autrement :
pendant deux ans on laisse pousser le scion librement en ne supprimant que les latérales sur les 60 premiers centimètres
. L’erreur à éviter ? Couper sous le point de greffe, ce qui supprime la variété.
Un baliveau ou un arbre déjà ramifié demande une taille plus légère : on conserve la flèche, on retient 3 à 4 branches bien réparties, on raccourcit celles-ci à
environ 20-35 cm de longueur
, au-dessus d’un œil tourné vers l’extérieur, et on supprime le reste.
Année 1, l’hiver suivant. Les yeux ont donné des pousses. Le tri commence.
Le nombre de charpentières optimal est de 3 ou 4 au maximum, avec une faîtière bien caractérisée.
On garde celles qui sont étagées à des hauteurs différentes, espacées de plusieurs centimètres sur le tronc, orientées dans des directions variées, comme les rayons d’une roue. L’angle d’insertion idéal se situe
entre 45° et 60° avec le tronc
: au-dessous, la branche concurrence la flèche, bien au-dessus, elle manque de vigueur. Les pousses trop verticales se suppriment à leur base ou s’inclinent. On raccourcit les charpentières retenues d’un tiers environ, à un œil extérieur. Erreur à éviter : garder trois branches parties du même point, qui s’étouffent et cassent facilement sous le poids des fruits.
Année 2. L’arbre prend de la hauteur, la charpente se construit par étages. Sur un axe ou un fuseau,
on raccourcit légèrement l’axe central d’un tiers environ pour favoriser de nouvelles pousses plus haut
, puis on sélectionne les prochaines charpentières. Sur un gobelet, la flèche a été supprimée dès la formation : on égalise les prolongements pour que toutes les branches finissent à peu près à la même hauteur. On cherche
un équilibre entre les branches
, pour que la sève se partage de façon homogène. On vérifie les angles, on redresse ou on écarte ce qui dévie. Erreur à éviter : laisser une branche dépasser la flèche. Elle prendra la place de tête.
Année 3 et suivantes. La formation se termine. On prélève les gourmands, ces pousses verticales vigoureuses qui jaillissent sur le dessus des branches, on aère le centre, on épargne les petites productions courtes.
À partir de la 3e année, les ramifications courtes (dards, boutons floraux) sont à conserver plutôt qu’à couper.
C’est le signe qu’on glisse vers la taille de fructification. Erreur à éviter : continuer de rabattre systématiquement, ce qui
retarde la mise à fruit
.
Tableau récapitulatif : quelle coupe, où, quand
| Étape | Coupe | Localisation | Saison | Objectif |
|---|---|---|---|---|
| Année 0 (scion) | Rabattage | Gobelet ou axe : 60 cm à 1 m, au-dessus de 3 ou 4 yeux. Palmette ou cordon : 30 à 40 cm | Hiver, hors gel | Forcer les latérales, fixer la hauteur du tronc |
| Année 0 (baliveau ou arbre ramifié) | Raccourcissement | 3 à 4 branches gardées, à 20-35 cm, œil extérieur | Hiver, hors gel | Équilibrer racines et ramure |
| Année 1 | Sélection et raccourcissement d’un tiers | 3 à 4 charpentières, angle de 45 à 60° | Hiver, hors gel | Installer la charpente |
| Année 1 et 2 (option) | Taille en vert | Pousses vigoureuses, fin juin à août | Été | Modérer la vigueur |
| Année 2 | Égalisation, étagement | Axe raccourci d’un tiers, prolongements égalisés | Hiver, hors gel | Construire les étages |
| Année 3 | Suppression des gourmands, aération | Centre de l’arbre, bois qui se croise | Hiver | Laisser venir les fruits |
| Tous les ans | Suppression des rejets | Sous le point de greffe, à la base | Dès leur apparition | Protéger la variété greffée |
Réussir la coupe, corriger les angles, adapter à l’arbre
Une coupe propre se fait
au-dessus d’un œil, un bourgeon, tourné vers l’extérieur de l’arbre
, en biseau léger incliné du côté opposé au bourgeon, ni trop près (il sèche), ni trop loin (le moignon pourrit). Pour retirer une branche entière, on la coupe au ras du renflement de la base, ce fameux bourrelet cicatriciel, sans l’entamer ni laisser de chicot. Sur une grosse branche, trois coups de scie : un dessous à quelques centimètres, un dessus un peu plus loin pour la faire tomber, puis la coupe finale. L’écorce ne s’arrache plus. Le mastic cicatrisant reste conseillé par certains, et la réalité est plus nuancée : une plaie nette et petite se referme bien seule, ce sont les grosses plaies, qu’on évite en formant tôt, qui posent problème.
Pour ouvrir un angle, la coupe est un mauvais outil. L’arcure fait mieux :
on écarte une branche de son point d’insertion, entre 45 et 90°, pendant plusieurs mois
. Ficelle et gaine souple, écarteur en bois entre tronc et branche ou poids accroché au bout, au choix. Sur un basse-tige, un angle de 45° à 50° donne un bon résultat. Un nœud coulant simple à défaire permet de déplacer le lien l’année d’après. L’arcure freine la sève et pousse l’arbre à fleurir plus tôt, ce qu’une taille sévère tend plutôt à retarder.
Le porte-greffe commande l’intensité. Sur M9 (nanisant) ou M26 (semi-nanisant), l’arbre fructifie vite,
en 2 à 3 ans
, mais demande un tuteur permanent et une intervention très légère. Sur MM106, semi-vigoureux,
la mise à fruit survient 3 à 5 ans après greffage
, et la taille annuelle devient un vrai travail de maîtrise. Sur franc, l’arbre prend son temps :
8 à 12 ans avant les premières pommes
, en échange d’une longévité qui se compte en générations. Une variété à port dressé se corrige par l’arcure, une variété à port étalé se redresse en choisissant des yeux orientés vers le haut.
La taille d’été, ou taille en vert, intervient
pendant le cycle végétatif, fin juin
, pour supprimer les pousses trop vigoureuses. Sur un sujet très fougueux, on y recourt. Sur un arbre faible, on s’abstient : il a besoin de tout son feuillage. Elle ne remplace pas
la taille de structure de fin d’hiver
.
Diagnostic : ce que l’arbre vous dit, ce qu’il retarde
Des gourmands partout ? Le plus souvent, la taille a été trop sévère :
une taille trop sévère provoque en réaction une croissance excessive
. La réponse est de couper moins, d’arquer et de supprimer les gourmands encore verts, à la main, au printemps. Des branches serrées au même niveau signalent un tri insuffisant à l’année 1 : on garde la mieux placée, on enlève ses voisines. Une flèche concurrencée par une branche trop dressée se règle en l’inclinant ou en la supprimant. Des angles fermés, en V étroit, finissent par se fendre sous la charge : on les ouvre dès les premières années avec un écarteur.
Trois fautes, enfin, qui reviennent sans cesse : tailler par temps de gel ou de forte humidité, laisser des moignons, et oublier les rejets sous le point de greffe, qui épuisent la variété et se suppriment à leur base.
Passer à la taille de fructification
La charpente est en place quand 3 à 4 charpentières étagées sont repérables, que les angles sont ouverts, que la flèche domine ou que le gobelet respire, et que les premières lambourdes ou brindilles apparaissent. Ces petits rameaux courts, parfois terminés par un bouton, portent les fruits. Désormais, on les préserve. La logique s’inverse : on ne rabat plus pour ramifier, on éclaircit pour laisser passer la lumière. Cela reste l’objet de la page sur la taille des arbres adultes.
Questions fréquentes
Quand tailler un jeune pommier ? En hiver, entre novembre et mars, hors gel. L’été sert à modérer la vigueur.
Faut-il tailler un pommier qui vient d’être planté ? Oui, c’est la taille de plantation. Elle rééquilibre racines et ramure.
À quelle hauteur couper un scion ? Entre 60 cm et 1 m pour un gobelet ou un axe, entre 30 et 40 cm pour une palmette ou un cordon.
Combien de charpentières laisser ? Trois à quatre, bien réparties autour du tronc.
Quelle forme choisir ? Gobelet ou axe pour un arbre isolé, fuseau pour un petit espace, palmette ou cordon contre un mur.
Comment éviter les gourmands ? Raccourcir avec mesure, arquer les branches, enlever les pousses vertes au printemps.
À partir de quand le pommier donne-t-il des pommes ? Dès la 2e ou 3e année sur M9, entre 3 et 5 ans sur MM106, bien plus tard sur franc.
Pour passer à l’action, sortez le sécateur avant la fin de l’hiver, relisez le tableau, et notez la date de votre première coupe : l’an prochain, la comparaison vous montrera ce que l’arbre a fait de vos choix. Pour les rejets et la reprise des racines, gardez aussi un œil sur le point de greffe.
Sources : astuce-maison-jardin.fr | blog.potagerpro.fr | cdn.paris.fr